Тип ОУ в схеме индикатора заряда китайского двигателя

[kgolman]

работа лампы на собранном мотороллере:
https://vk.com/video179806042_456239029

отличие от рисунка : плюс ОУ и лампы подключены от ключа зажигания на клемме "габариты", шунт стоит после предохранителя, между аккумом и системой.

[true71]

Я бы последовательно с выходом ОУ поставил резистор хотя-бы 1 кОм для душевного спокойствия от возможного выкручивания подстроечника в ноль.

[kgolman]

true71, а смысл? я и напрямую садил, транзистор мощный, не сгорает. лампа просто горит постоянно.
видео общего вида заведенной моторошки с новым движком:
https://vk.com/video179806042_456239031

[Edinolichnik]

А к чему такие заморочки с током/шунтом, почему не пороговый вольтметр? Например, вот (в аутентичном стиле) или в современном так ?

[kgolman]

почему не пороговый вольтметр?

потому что надо не отслеживать напряжение в бортовой сети, а видеть в реальном времени процесс заряда или разряда аккумулятора. Если лампа горит, значит потребители сосут из аккумулятора (разряд), если горит чуть чуть - подсасывают. Если не горит - работает генератор (заряд).
Ну конечно на мотороллере - это просто мои хотелки реализовать штатный режим всей индикации, предусмотренный советскими инженерами Тульского машиностроительного завода, но на авто я установил и вольтметр на клеммы аккумулятора и (через шунт между аккумом и генератором) амперметр с нулем посередине. Эти два прибора, работающие в тандеме, позволяют видеть полную картину текщего состояния электросистемы, а также морально подготовиться к покупке нового аккумулятора взамен умершего.

[Edinolichnik]

kgolman, а если акк заряжен и ток нулевой? А если разряжен, но напруга сети низкая и ток тоже нулевой? ИМХО, непонятная цветомузыка получится.
А по напруге всё проще: ниже порога (скажем, 13,0-13,4В) - горит, значит нет зарядки, выше порога - не горит, есть зарядка.

Просто любопытно, а как индикация организована в оригинале?

Зы. Посмотрел по ссылкам на ВК - что там ещё за вентилятор установили? Естественно гены на китайском движке на всё не хватит, его с трудом хватает только на лампы накаливания фары и габаритов, и то только при повышенных оборотах. Их лучше заменить на светодиодные - тогда ещё энергобалланс более-менее будет (но пострадает аутентичность).

[kgolman]

добрый день всем!
по порядку:

если акк заряжен и ток нулевой? А если разряжен, но напруга сети низкая и ток тоже нулевой? ИМХО, непонятная цветомузыка получится.

нулевого тока долго не бывает. это очень кратковременное состояние. питание потребителей паралельными усилиями аккумулятора и генератора - это динамическая, постоянно изменяющаяся система. Инерционность свечения лампы накаливания позволяет сглаживать кратковременные моменты нулевого тока. Интенсивность свечения позволяет судить о величине зарядного/разрядного тока.

А по напруге всё проще: ниже порога (скажем, 13,0-13,4В) - горит, значит нет зарядки, выше порога - не горит, есть зарядка.

Тут вы совсем неправы. Если лампа горит это не значит, что нет зарядки, это значит что напряжение в бортсети менее 13,0-13,4 вольта. так же и с негорящей лампой. Бортовой вольтметр показывает работу генератора, и к режиму заряда/разряда аккумулятора имеет очень-очень косвенное отношение

Просто любопытно, а как индикация организована в оригинале?

предыдущая схема была такая - см вложение.
Ранее лампа была реализована по схеме "обратного" диода, но в связи с недостаточной мощностью генератора я не могу позволить себе терять более полвольта из-за диода.

Зы. Посмотрел по ссылкам на ВК - что там ещё за вентилятор установили?

Двигатель воздушного охлаждения, в закрытом корпусе. Для устранения перегрева установлен вентилятор печки от какого то грузовика на 24в. при 12 вольтах жрет примерно 2А. так же из за конструктивных особенностей расположения топливного бака и карбюратора пришлось ставить электрический топливный насос. который подключен через доп резистор 3 ом. снижающий напряжение на насосе до 9 вольт. жрет 1-1,5 А в импульсе
При выключенной фаре зарядка ещё идет, при включенном ближнем уже нет, при дальнем свете - разряд. В фаре стоит перепаянная светодиодная лампа от поворотника типа "ходовой огонь" тоже через резистор ближний/дальний. потребляет вообще гроши, но не светит нормально. поэтому по темноте переставляю нормальную лампу. и в габаритах тоже светодиоды.

[Edinolichnik]

нулевого тока долго не бывает

И будет, как и говорю, цветомузыка "то потухнет - то погаснет".

Тут вы совсем неправы. Если лампа горит это не значит, что нет зарядки, это значит что напряжение в бортсети менее 13,0-13,4 вольта. так же и с негорящей лампой. Бортовой вольтметр показывает работу генератора, и к режиму заряда/разряда аккумулятора имеет очень-очень косвенное отношение

Если менее 13,0-13,4В - это прямо означает, что акк не заряжается (либо разряжается). И наоборот. Вольтметр даёт более объективную оценку работы бортсети, чем амперметр. Не просто так в автомобилестроении давным-давно отказались от амперметров в пользу вольтметров.

предыдущая схема была такая - см вложение.

А, это уже переделка под автомобильный регулятор. Глянул в сети что там было в оригинале. Оказывается, но ещё и с диностартером было.

Ранее лампа была реализована по схеме "обратного" диода, но в связи с недостаточной мощностью генератора я не могу позволить себе терять более полвольта из-за диода.

Ну там без выпрямителя вообще ни как, а лампа чисто бонусом. А с новым китайским двигом с шунтовым регулятором такая фича с лампой и не получится.
Для повышения мощности, можно перемотать обмотки на больше витков и более толстым проводом - обычно там места на статоре с запасом.

Двигатель воздушного охлаждения, в закрытом корпусе.

Он что, без встроенного вентилятора?

Для устранения перегрева установлен вентилятор печки от какого то грузовика на 24в. при 12 вольтах жрет примерно 2А.

современный безщёточный вентилятор (типа компьютерного из блока питания) - не было бы лучше? КПД у них явно получше.

из за конструктивных особенностей расположения топливного бака и карбюратора пришлось ставить электрический топливный насос.

На скутерах с нижним баком применяются вакуумные бензонасосы, работающие от пульсаций разряжения в задроссельном пространстве (если не знали). Хотя и электрический импульсный "погоду" в энергобалансе практически не портит из-за краковременности импульсов, зато сильно облегчит запуск при "обсохшем" карбюраторе.

При выключенной фаре зарядка ещё идет, при включенном ближнем уже нет, при дальнем свете - разряд. В фаре стоит перепаянная светодиодная лампа от поворотника типа "ходовой огонь" тоже через резистор ближний/дальний. потребляет вообще гроши, но не светит нормально.

И сколько получился ток ближний/дальний?
"от поворотника типа "ходовой огонь"" - это что такое???
Резистор - типа ограничение для ближнего?
Чтобы нормально светило - нужно чтобы источник света располагался в нужном фокусе оптики, как штатная лампа. С лампами типа "кукуруза" счастья не будет. Нужны лампы типа как например в этом посте - со светодиодным источником, максимально приближенным к габариту спирали накаливания.
Было бы прикольно, если можно было сделать раздельным включение диодов на разных сторонах: тогда при горизонтальной ориентации пластины-держателя, верхний источник света будет выполнять функцию ближнего света, а подключение нижнего - будет дальним.

[kgolman]

не примите за срач, просто диалог.
опять по порядку

И будет, как и говорю, цветомузыка "то потухнет - то погаснет".

Повторяю, инерционность спирали лампы накаливания более-менее устраняет пульсации,во всяком случае визуально незаметно. Видео тому пример.

Если менее 13,0-13,4В - это прямо означает, что акк не заряжается (либо разряжается). И наоборот. Вольтметр даёт более объективную оценку работы бортсети, чем амперметр. Не просто так в автомобилестроении давным-давно отказались от амперметров в пользу вольтметров.

Если аккумулятор разряжен до 12в, то и при 13вольтах в бортсети будет происходить процесс заряда аккумулятора. А если свежесуперзаряжен - то и при 13,5 будет происходить процесс разряда. Так что знание величины напряжения в бортсети позволяет только ПРЕДПОЛАГАТЬ о текущих процессах заряда/разряда в аккумуляторе.

Вольтметр даёт более объективную оценку работы бортсети, чем амперметр.

Опять повторяю: Вольтметр даёт более объективную оценку работы не БОРТСЕТИ , а только генератора. Если напряжение не выходит из допустимых пределов при подключении/отключении потребителей значит генератор исправен. И всё. Амперметр даже более подходит для контроля состояния бортсети. При подкорачивании на массу изоляции проводов по амперметру можно увидеть наличие тока утечки и принять какие либо меры.

Не просто так в автомобилестроении давным-давно отказались от амперметров в пользу вольтметров

отказались только из за того что изготовить и поставить вольтметр дешевле чем амперметр. В вольтметре только катушка, а в амперметре ещё и какой-никакой шунт. И сэкономив копейку в каждой из миллиона авто, производитель получает нехилый барыш.(ведь экономят не только в этом). Опять же пожарная безопасность: (личный опыт) В СССР амперметры ставили в Москвичи. Из за приличных токов шпильки амперметра грелись, выгорали посадочные места шунта, в общем всё ломалось но и могло ещё и загореться.

Оказывается, но ещё и с диностартером было.

Да, было, есть, и будет! Это единственный советский мотоцикл тех времен, заводившийся поворотом ключа. Очень круто! У первой модификации изделия тульских инженеров (Т200) даже кик стартера небыло. Потом когда они поняли, что аккумуляторы тех времен - очень так себе аккумуляторы, модифицировали и появилась возможность заводить роллер пиная рычаг кикстартера. (у меня, кстати такая есть.1965год выпуска)
Для регулирования напряжения устанавливалась механическое реле, размыкающее цепь питания обмотки возбуждения диностатора. оно было очень капризным, (кто имел запорожец или жигули-копейку поймет) и
колхозники (во всех смыслах этого слова) выкидывали диностартер и вырезав кусок обшивки капота устанавливали магнето от трактора. И ездили. НО! Это не наш метод! обычно собирают реле регулятор по приведенной схеме, заталкивают его в коробку механического и внешне прям всё как родное, но работает!

А с новым китайским двигом с шунтовым регулятором такая фича с лампой и не получится.

а оно и не получилось. поэтому и заморочился. На китайце штатно стоит вольтметр, но повторяю! ЭТО НЕ НАШ МЕТОД!

Для повышения мощности, можно перемотать обмотки на больше витков и более толстым проводом - обычно там места на статоре с запасом.

спасибо Капитан Очевидность.

современный безщёточный вентилятор (типа компьютерного из блока питания) - не было бы лучше?

этот нормально дует. и самое главное: он у меня есть.

На скутерах с нижним баком применяются вакуумные бензонасосы, (если не знали)

Спасибо! У меня на Honda XRV 750 Africa Twin стоит электрический бензонасос, и чето про вакуумный даже вообще не подумал. Вот она! Косность мышления! Посмотрю к следующему году может переделаю. Штуцер на карбе есть.

И сколько получился ток ближний/дальний?
"от поворотника типа "ходовой огонь"" - это что такое???
Резистор - типа ограничение для ближнего?

ток 30мА/75мА. куплена светодиодная лампа Н1 кукуруза не знаю отчего, может от поворотника какого или противотуманки, удален цоколь и впаяна в цоколь сгоревшей штатной двухконтактной лампы. один контакт через резистор. И в результате получился не ближний/дальний, а потусклее/поярче. Используется в светлое время суток как "ходовой огонь". Зрение у меня не очень, поэтому по темноте стараюсь не ездить, но если вдруг приходится -меняю светодид на штатную. замена занимает 2-3 минуты поэтому не напрягает.

ну и для того чтобы модератор 100% удалил весь оффтоп

если менее 13,0-13,4В - это прямо означает, что акк не заряжается (либо разряжается). И наоборот.

читал в детстве фантастический рассказ про другую планету. Там старый уважаемый судья искал себе преемника. Ходил, задавал людям разные элементарные вопросы и слушал ответы. И выбрал девченку, которая на вопрос" В какой цвет покрашен этот дом?" ответила: " С НАШЕЙ стороны, он зеленый."
так что у каждого утверждения есть свои нюансы.

[akegor]

в амперметре ещё и какой-никакой шунт

Нету там никакого "какого" или "никакого" шунта. Пластина с током и подпружиненная стрелка с магнитом. Есть ток в пластине, есть и его магнитное поле, в котором находится магнит стрелки.

Из за приличных токов шпильки амперметра грелись, выгорали посадочные места шунта, в общем всё ломалось но и могло ещё и загореться.

Если все сделано "по уму" и обеспечены нормальные контакты - никто никуда там не греется. А вот ежели там побывали шаловливые ручонки безграмотного коекакера...

А про "вольтметр или амперметр" - и то, и другое! Ни один из них поотдельности не позволит однозначно оценить работу генератора. Тем более, лампочка! Это просто самообман с выносом мозга. И водитель должен смотреть на дорогу, а не пытаться оценивать яркость лампы и соотносить её с окружающим освещением, а потом пытаться интерпретировать поведение лампы. Потому и ставят лампу с двумя состояниями - не горит, значит генератор, скорее всего, работает, горит - непорядок.