Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM

[mikesmith]

Отвертка с набором бит для ремонта мобильных





Потребность в удобном инструменте есть всегда, вот решил заказать отвертку с набором необходимых бит, среди которых есть и пятиконечная звездочка для винтов айфонов и крестик и другие не менее нужные форматы




Всего бит 5, они немного намагничены изначально, что для меня оказалось удобным (винты не выпадывают при установке на биту). Биты достаточно качественные, прикипевшие винты выкручивать не пытался, но за пару недель активного ипользование - как новые.






В заднем упоре есть подшипник, который создает легкое кручение инструмента, что тоже неожиданно в отвертке за эту цену. Одним словом, за такую цену - рекомендую брать.

[mikesmith]

Скальпель с набором лезвий

Каждый из нас получает разные посылки из Китая, но открываем мы их по разному. Вот и мне надоело брутально рвать конверты. Хотелось что-то острое и компактное. Немного поискав в интернет-магазинах, я наткнулся на героя нашего обзора, что из этого вышло, смотрим под катом…

Начну с того, что скальпель пришел в блистере. Жаль не могу показать вам саму упаковку, проверяя остроту скальпеля я её уничтожил.

Вот что меня ждало внутри




Как мы видим, скальпель металлический, с насечками от соскальзывания, и это хорошо, ведь безопасность прежде всего.




В комплекте идут 5 дополнительных лезвий, все они одинаковы.




Заменять лезвия очень просто. Откручиваем нижнюю часть скальпеля, и вытаскиваем.




Размер инструмента маленький, 14.5см




А вот так сказать результаты работы




В заключение хочу сказать, что инструмент мне понравился, посылки открывает на ура, и в хозяйстве пригодится. Очень острый, наверно в качестве доказательств, вы ожидали что я сделаю себе операцию, но этого не будет))

[mikesmith]

Гибкая отвертка или сверло

Были моменты в жизни, когда нужно что то открутить. Но злобный китайский архитектор, засунул этот болтик так, что только маленькие китайские ручки смогут добраться до него. А мы - обычные мужики чешим репу и разбираем все устройство, чтобы открутить этот несчастный болтик.

Так вот. Нашел случайно гибкий чудо шланг, куда можно прицепить любые отвертки или сверла или что то еще. Главное чтобы был стандартный размер под биту.

Гнездо






Сделана эта штука из металла, покрытая пластиком. Внутри есть 15 независимых звеньев… или звеней или звений фиг знает так вот. этот чудо шланг, назовем его так, можно согнуть почти в любую форму, круг, змейка, буква Г и подобное.

Изгиб






Как это работает

Одним концом вставляем в шуруповерт или дрель или куда еще. В другой конец вставляем биту отвертку или сверло или что то другое.
Подходим к извращенному шурупу, произносим заклинание «Щя я тя гадина выГручЮ» Изгибаете шланг как нужно, или пронизываете в щелочку и выкручиваете или вкручиваете или что вам там нужно.

Подлез






Вот и вся премудрость.

Итог: очень интересная штука. Учитывая что стоит КапьЁ.
Методов применения, если подумать, можно придумать очень много. Всегда найдется болтик, который очень сложно открутить.

[mikesmith]

Клещи для зачистки проводов

Брал по просьбе одного сотрудника для непрофессионального использования. Вот фотография упаковки:




У меня что-то похожее, но намного солиднее выглядит, но товарища, как непрофессионала, устраивает и этот механизм.

Длина клещей 13,5см., ширина 7,3см, толщина 1,4см. Вес 60гр.

Несущий каркас (на фото-красного цвета) выполнен из жести толщ.0,8мм.

Две подвижные части (на фото-синего цвета) из штампованной пластмассы. Вся конструкция держится на 3-х дохленьких алюминиевых заклепках. Впрочем они со своей задачей справляются. Ось шарнира из алюминиевого шплинта на защелке. Впрочем вытащив ось, разобрать клещи полностью у меня не получилось.Как ни странно, в подвижных узлах даже присутствует смазка!

Для раздвижения губок и ручек используются две независимые пружины из сталистой проволоки диам.1мм. Усилия они выдают достаточные, с перещелкиванием в момент переложения усилия с пружины губок (сжатие провода) на пружину ручек (рез и снятие оболочки провода).

Есть доп.интерфейс в виде кусачек. Но работают они только при толщине провода до 0,5кв. С сечением 0,75кв.уже начинаются проблемы.

Фотографий у продавца достаточно, но решил всё таки немного добавить фотографий узлов крупным планом:




Мой вывод: Клещи вполне подходят для непрофессионального использования, соответствуют своей цене. Вполне сгодятся для работы с проводами малого сечения (освещение в квартире). Для неежедневного использования рекомендую к покупке.

[mikesmith]

WiFi модули ESP8266 ESP-07 и ESP-12 для домашней автоматизации




Миниатюрные WiFi модули ESP8266 довольно привлекательны для систем умного дома и домашней автоматизации. Их еще называют «убийцами NRF24L01».

Я себе заказал более поздние модификации ESP07 и ESP12, которые отличаются меньшими размерами и большим числом выведенных GPIO, что не требует «хаков» для использования в них дополнительных портов ввода/вывода.

Данный модули разработаны китайской компанией Espressif System

Технические характеристики:

WI-FI: 802.11 b/g/n с WEP, WPA, WPA2.
Режимы работы: Клиент (STA), Точка доступа (AP), Клиент+Точка доступа (STA+AP).
Напряжение питания 1.7..3.6 В.
Потребляемый ток: до 215мА в зависимости от режима работы.
Количество GPIO: 16.
Flash память размером 512кб.
RAM данных 80 кб
RAM инструкций — 32 кб.

Заказывал я модули в мае. Цена ESP-07 — $3.01, ESP-12 — $2.57. Приехали за 31 день в запаянных пакетиках:








ESP8266 ESP-07: Модуль с керамической антеной и разъемом для подключения внешней.




ESP8266 ESP-12: Модуль с антеной, разведенной на печатной плате.




Оживление модуля заняло довольно много времени. Для этого нужно подать на него 3.3В. Причем стабилизаторы у преобразователей USB/UART не тянут данный модуль по току, поэтому питание нужно внешнее.

Далее нужно посадить GPIO15 на землю, а CH_PD и GPIO0 подтянуть к VCC через резистор. В некоторых источниках еще указывается, что нужно подтянуть к VCC и GPIO2, но у меня все заработало и без этого.

RXD, TXD и GND подсоединяются через переходник USB/UART к компьютеру.

В результате собрал на макетке такую схему:




Здесь сразу столкнулся со следующей сложностью — шаг дырочек у ESP07 — 2мм, а не 2.5 как у штырьковых разъемов, применяемых в Ардуино и прочих местах.

Пришлось к макетке паять на проволочках:








Сразу вывел кнопку RESET и перемычку GPIO0 на землю, переводящую модуль в режим загрузки прошивки. А питание на модуль завел через линейный стабилизатор LM1117-N-3.3

После этого запустил программу CollTerm и на скорости 9600 получил приглашение модуля.

Команда AT+GMR выдала 0020000904 (Версия SDK — 0020, в версия AT — 0904)

Далее побаловавшись с AT командами запустил модуль как точку доступа и подключился к своей.




Для тех, кому лень, как мне, разбираться с АТ командами, есть программа ESP8266_config, позволяющая все это настроить.

Далее интересно было попробовать модуль в режиме самостоятельного контроля. Для этого решил прошить его NodeMCU со встроенным интерпретатором LUA. Я загрузил ModeMCU с GITHUB вместе с примерами и модулями на LUA

Прошивку делал утилитой XTCOM_UTIL. Так как данная программа работает только с COM1-COM6, пришлось в диспетчере устройств изменить свой COM33 от USB/UART конвертера на COM6.

Далее прошивка не представляет труда: открываем порт и коннектимся. Скорость выбирается автоматически. Главное, не забыть посадить GPIO0 на землю (у меня для этого есть специальная перемычка). Скорость выбирается автоматически. Иногда коннект не устанавливался. Помогало нажатие кнопки RESET во время коннекта.




Далее выбираем файл с прошивкой
nodemcu-firmware-master\pre_build\latest\nodemcu_latest.bin






Теперь можно подключиться к модулю при помощи ESPlorer. В данной программе можно загружать в ESP файлы для интерпретатора LUA, выполнять как одиночные команды так и скрипты этого интерпретатора.




У меня получилось запустить модуль давления/температуры BMP180, подключенный к GPIO2 и GPIO0




Для этого я загрузил файл bmp180.lua из готовых модулей, идущих вместе с прошивкой с GITHUB. И затем файл init.lau, выполняемый при загрузке ESP8266

tmr.alarm(1, 5000, 1, function()
    print('ip: ',wifi.sta.getip())
    bmp180 = require("bmp180")
    bmp180.init(4, 3)
    tmr.stop(1) -- alarm stop
end)

Запуск программы без задержки таймера приводил к неизменной ошибке.
После рестарата, код

bmp180.read(OSS)
t = bmp180.getTemperature()
p = bmp180.getPressure()

-- temperature in degrees Celsius  and Farenheit
print("Temperature: "..(t/10).."  C")
-- pressure in differents units
print("Pressure: "..(p * 75 / 10000).." mmHg")

Выдавает в консоль текущее давление и температуру!


Выводы

Модули ESP8266 — это очень дешевое решения для построение сети умного дома и прочей домашней автоматизации с использованием WiFi
Данные модули вполне годятся для замены NRF24L01+ в связке с Arduino и прочими «народными» контроллерами.

Для работы в качестве самостоятельного контроллера ESP8266 имеет маловато ресурсов и довольно сырые прошивки.

Программирование ESP-модулей довольно трудоемкий процесс, который может отпугнуть новичков.

В целом ESP8266 имеют большие перспективы. Буду ждать развитие прошивок и средств разработки, а пока, буду применять их в связке с другими контроллерами (кроме проектов с WiFi розетками и выключателями)

[mikesmith]

Ultrafire Zooming 14500 - самый популярный фонарик

Сегодня я вам расскажу про очередной фонарик, тема эта довольно заезженная, но хочу внести свои пять копеек. Вообще фонарик мне не сильно нужен, но заказал как говорится «до кучи», на всякий случай. Если я не ошибаюсь, эта копия чуть более дорогого фонарика от именитого бренда, но тем не менее фонарик мне очень понравился!

Фонарик имеет не сильно большие размеры, я бы сказал универсальные. Это означает, что его можно применять во многих спектрах: положить в бардачок или в багажник в машине, поставить дома на полке и использовать если выключат электричество, использовать на ночной рыбалке, прикрепить на велосипед, подсвечивать в почтовый ящик в поиске очередной «волшебной бумажечки» которая отправляет вас на почту или просто положить в карман. Это удобно. Нет, это Очень удобно. Тем более, что фонарик не жалко потерять или разбить, так как стоит он не сильно много.

Покупка была совершена в начале Мая, доставка заняла ожидаемый срок в три недели, упаковки не было, фонарик был упакован в несколько слоёв пупырки.

Про кампанию: UltraFire – известный в мире производитель светодиодных фонариков, аккумуляторов, зарядок, который использует современные светодиоды от таких мировых производителей, как американской компании Cree и корейской Seoul Semiconductors (SSC). UltraFire производит разнообразные по типологии и характеристикам фонарики, которые выгодны по соотношению цена-качество (цена в особенности). Справедливости ради, добавлю, что на официальном сайте UF такого фонарика нет…

Внешний вид: выглядит он точно не на свою цену, оно и не удивительно — это же копия более дорогого фонарика. Конечно же внешний вид это дело каждого, но фонарик действительно вызывает приятные впечатления и его сразу хочется подержать в руках.








Размеры довольно скромные, длина:




Ширина и высота одинаковые:




Вес с аккумулятором:




Вес без аккумулятора:




Сделан фонарик из алюминия, качество изготовления мне очень понравилось, сделан хорошо. На корпусе имеются надписи CREE Q5 и UltraFire (насчет этих надписей, вариаций очень много, могут писать просто CREE, или без надписи UF), вот они, к слову, могут стереться со временем, а вот краска (или напыление, или даже химическое чернение металла) продержится не один месяц.

В руках сидит отлично, очень удобно держать, и всё это благодаря выемкам и прорезям на корпусе, а так же размерам. Выемки и шершавые прорези почти по всему корпусу, они достаточно глубокие, это позволяет фонарику не выскользать из рук. Фонарик и вправду приятно держать в руках. Удобно, например, взять фонарик в руку как ручку, обхватив весь корпус — можно легко направить куда светить, и очень легко включать и выключать его. Так же есть специальная «клипса», для того, чтобы повесить фонарик на рубашку (а она его не выдержит) или специальный пояс (а вот он выдержит). Фото в руке прилагаю:




Пойдём дальше. В фонарике используется обычная батарейка тиразмера 2А (АА), можно так же использовать и аккумуляторные батарейки, на них он светит намного ярче и дольше, чем от простых одноразовых батареек. Вставляется батарейка, конечно же сзади, задняя крышка откручивается. На дне крышки — пружинка минусового контакта.




Фонарик, с большим трудом я всё же разобрал. Очень долго не мог понять где нужно откручивать, сначала думал, что нужно откручивать кольцо с зумом, но на самом деле там есть ещё один элемент, он так хорошо поставлен, что даже не видно стыков. Если его снять, то видно сам светодиод. Собственно вот фото, где нужно откручивать:




Можно посмотреть на линзу, она выпуклая. Так же после этой операции можно увидеть светодиодный модуль:




После всего этого я вытащил батарейку и принялся за белую пластиковую шайбу, которую после недолгих раздумий снял с помощью обычного пинцета. Модуль очень крупным планом:



В разобранном виде выглядит вот так (деталей, к слову, не мало):




На всех завинчивающихся деталях есть резиновые кольца, но на самом деле это ничем не поможет при погружении в воду, так как вода может просочиться внутрь из-за функции зума. И как видно на фото, резьба конечно же не смазана. А жаль. В общем, сделан фонарик очень хорошо, все компоненты очень плотно прилегают и даже кое-как защищены от попадания воды. При падении он точно не разлетится на детали (как некоторые китайские фонарики). Для китайского фонарика — превосходно. Жаль только, что под водой он не выдержит и минуты. Ну да ладно, не каждый же будет нырять с фонариком, а банально дождь, думаю выдержит.

Дальше. Элементы управления. Тут их два

Это включение/выключение и зум. Первый, как я уже упоминал выше, находится сзади фонарика, это оранжевая гладкая кнопка (на фото не сразу и понятно для чего она, она вообще похоже на сам светодиод, и на ранних поставках фонарика она была рифленая), нажимается упруго и туго, конечно же плюс. Второй элемент — зум, происходит если переднюю часть фонарика потянуть наверх. Чем дальше, тем уже пучок света.




Поиск в интернете потребляемого тока дал плоды, в итоге мы видим:

• От обычного аккумулятора 1.2В, максимум — 1.1А; минимум — 0.34А
• От батарейки 1.5В, максимум — 1.4А; минимум — 0.36А
• От литий-ионного аккумулятора 3.7В, максимум — 1.5А; минимум — 0.35А

В нашем случае ближе последняя запись. Хоть и заявлено 3W, но он до них не дотягивает. Хотя по легендам, фонарика работает от 14500, и вот там он во всей красе.

Последний этап перед тестами. Используемый аккумулятор — Mitsubishi 2300mAh, куплен аккумулятор относительно недавно, использовался максимум 5 минут. И да, куплен в оффлайне. Напоминаю, типоразмер — АА. Фото аккумулятора:



Ну, наконец! Вы дошли до самого интересного момента в этом обзоре. Теперь давайте посмотрим как он светит

Для начала зум в действии. Проверяю на стенке которая на расстоянии 2 метра. Слева направо — минимальный, средний, максимальный:




Минимальный, т.е. вообще без зума, режим вообще засветил полностью всю стенку. Средний зум наверное оптимальный, так как светит и не через-чур ярко, но и пучок не маленький. Максимальный зум предоставляет нам возможность взглянуть на форму светодиода (а это почти на всех фонариках с зумом), но это легко исправить, нужно делать не максимальный зум, а процентов на 90%, пучок такой же маленький и яркий, но при это ещё и круглый. Так же из-за этого же зума и, скорее всего, непродуманности некоторых деталей, остается много не нужных «световых» колец. Вообще, максимальный зум нужен только для дальних расстояний, а в быту не важен.

Так, теперь в реальных условиях. Местонахождение — где-то в гаражах Я решил совместить два испытания: простой свет и зум. Так же как и в прошлом абзаце, слева направо — минимальный, средний, максимальный:






Даже не знаю, что сказать. Всё точно так же как и в прошлом тесте. На минимальном зуме видно почти всё в гараже, это примерно 10 на 5 метров. Чем больше зум, тем пучок меньше, на максимальном зуме пучок слишком яркий, он больше пригоден для дальних дистанций.

Итак, плюсы:

— довольно компактные размеры
— очень яркий (всю комнату одним махом)
— использует обычные АА батарейки/аккумуляторы
— неплохой зум для 5 долларов
— хорошее качество напыления
— хорошее качество корпуса и сборки
— отлично сидит в руке
— хорошо держит заряд (о нём чуть ниже)
— наличие прорезиненых колец

Минусы:

— отпечаток светодиода на макс. зуме
— резьба не смазана
— не доделан модуль светодиода
— не хватает подарочной коробочки

Фонарик отличнейший, за такую то цену (3.39$), я не мог просить большего. Конечно же, есть немного дороже и лучше фонарики. Но подумайте: оно вам нужно? Лично мне хватило бы и такого фонарика. Да-да, «хватило бы». Так как теперь я собираюсь купить «Tank007 E09»

Так же за весь период тестирования (примерно 2-3 дня) фонарик, т.е. аккумулятор не разрядился, это примерно 1 час работы светодиода, сейчас фонарик светит тускло, но главное — светит, но аккумулятор поставил на зарядку.

Еще раз ссылка на магазин: http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_244856.html

[mikesmith]

Бюджетный Мобильный Power Bank




Почему «мобильный»?

1. Малые размеры. (1 банка 18650)
2. Основная задача — зарядить телефон 1 раз (желательно на 100%).

Что такое Power Bank? Батарея для заряда чего угодно: прожорливых телефонов на Android, планшетов и прочего.

Для этого были взяты:

1. Корпус для батарей формата 18650 (с функцией заряда) здесь за 1.79$
2. Народная батарея Sanyo ёмкостью 2600mAh (1 штука). Покупалась в оффлайне.

Всё началось с просмотра обзора аналогичного девайса. И где-то в комментариях дали ссылку на покупку самого корпуса. В общем решил использовать народную Sanyo уповая на то что не смотря на низкий КПД корпуса, я смогу зарядить телефон с батарей ёмкостью 2000mAh.

Дальше фото:

1. Сама батарейка Sanyo ёмкостью 2600mAh. Обнюхана и измерена со всех сторон, поэтому не буду отдельно останавливаться.




2. Корпус без крышки (внутри куцая плата).




3. Попытка сделать макро.




4. Сама плата сделана на основе контроллера mp3401a и после минутного гугления поисковик, очевидно выдал принципиальную схему этой самой платы:




5. Лицевая сторона.




6. «Женим» всё это дело.




7. Собственно крышка. Кроме защёлок имеет световод.




8. Кстати защёлки сложно отжать, если вам потом приспичит разобрать корпус.




9. Во время заряда светится красным светом (рядом есть тусклый синий диод, но его не видно на фото).




10. В боевом положении (10 сантиметровый шнурок с USB на microUSB входит в комплект). Поначалу телефон бодро заряжается, но примерно с 40% процесс заряда протекает все медленнее и медленнее. И совсем останавливается на 85%. Однако в выключенном состоянии аппарат заряжается на все 100%. Время заряда — примерно 5 часов. (Такое время необходимо и самому Power Bank для получения заряда от сети в 5V).




11. закрывая корпус будьте готовы что его больше не откроете (не сломав крышку разумеется). Хотя мне удалось аккурантно раскрывать несколько раз.




12. Размеры устройства.






13. На торце только 2 разъёма. microUSB для заряда самой батареи и USB для заряда других устройств.




Итоги:

1. Получен Power Bank который может зарядить телефон до 85% во включенном состоянии и до 100% в выключенном. (При условии что батарея телефона имеет ёмкость 2000mAh)
2. Скромные габариты и вес.
3. Внешне симпатичный корпус из твёрдой и довольно крепкой пластмассы.
4. Минимум фин. затрат.

[mikesmith]

ESP8266 "Witty Cloud" - самый удачный на данный момент WiFi-модуль для самоделок и "умного дома"


Разные варианты реализации модуля ESP8266 обозревались тут не раз, и заслуженно. Этот мелкий, с монету, чип с WiF на борту может работать и точкой доступа, и клиентом и программируется как угодно — и продаётся за считанные доллары.

Не успели мы привыкнуть к мысли, что всякие интересные поделки можно сделать на грошовой Arduino, Attiny или STM — как и устройства с WiFi и мощными процессорами на 80 мегагерц стали им конкурентами по цене. (Чёрт, у меня процессор в первом собственном компьютере был немногим быстрее, какой же я старый).

Одна беда — все устройства с ESP8266, что прошли через мои руки, были уж очень неудобными, их подключение было мукой. Но китайская промышленность нас услышала и сделала уже почти хорошо

За что мы «любим» разные варианты ESP8266:

• Они питаются от 3.3 вольт, а не от более привычных пяти
• Им в пике надо ток до 320mA, что не под силу обычным преобразователям USB-TTL
• Шаг между выходами платы обычно составляет не стандартные 2,54 мм, а 2 мм ровно — что делает пайку затейливым приключением
• Есть только одна версия платы с шагом между контактами 2,54 мм («ESP8266-01»), но у неё минимум полезных контактов
• В режим программирования чип переводится замыканием контактов, что требовало сноровки. Либо припаивания кнопки
• С Reset та же беда — либо отключать питание, либо кнопку паять

И тут китайпром выдал «ESP8266-12E» под названием «Witty Cloud»:




Плата представляет собой «бутерброд» из двух. На верхнем слое (слева на обоих фото) сам чип ESP8266, под ним — разъём питания MicroUSB и регулятор напряжения AMS1117-3.3, задача которого — превратить 5 вольт в 3.3. По datasheet регулятору по зубам токи до 0.8А, так что для питания чипа этого хватает с лихвой. Там же — кнопка Reset для перезагрузки.

Чтобы было чем занять пустующие углы платы, китаец впихнул туда RGB LED и фоторезистор, о них — позже.

На нижнем слое «бутерброда» (на фото справа) расположился полноценный MicroUSB, чип CH340G и кнопки «Flash» (режим прошивки) и «Reset».






«Бутербродность» даёт бóльшую свободу действий. Вы можете подключить «бутерброд» к компьютеру в нижний (полноценный) разъём USB, перепрограммировать его — и затем встроить в вашу поделку только верхнюю часть, сэкономив на размерах корпуса.

Более того, низ «бутерброда» можно использовать для программирования самодельных модулей. Я сам паял завалявшиеся модули ESP8266-12 и ESP8266-07 на не очень удачные платы-адаптеры за $0,22 и приделывал «на соплях» регуляторы AMS1117 — оба работали безо всяких проблем и оказались стопроцентно совместимы по разъёмам и кнопкам:




Ладно, хватит нахваливать модуль, давайте сделаем что-нибудь полезное.

На странице продавца рекламируется какой-то SDK и даже какое-то китайское «облако» для устройств на базе ESP8266 и Android, правда информации о них на английском (почти) нет. Раз так, махнём на них, запустим Arduino IDE 1.6 и полезем в настройки.




В окно «Additional URLs» вставим строку

http://arduino.esp8266.com/package_esp8266com_index.json

Затем откроем «Boards manager» и введём в строку поиска «ESP8266». Нажмём Install и приготовимся ждать, пока скачается аж 130 мегабайт пакетов:




Подключим «бутерброд» к компьютеру в нижний (полноценный) разъём MicroUSB. Windows должна определить конвертер USB-TTL «CH340G» и присвоить ему виртуальный порт. Именно этот порт мы и укажем в настройках Arduino IDE. Остальные настройки такие:




Закинем в память элементарный код

#include ‹ESP8266WiFi.h›

const char* ssid = "??? имя вашей точки WiFi ???";
const char* password = "??? пароль ???";

WiFiServer server(80);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  server.begin();
  Serial.print("IP-адрес нашего модуля: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
    return;
  }
  while(!client.available()){
    delay(1);
  }
  client.flush();
  String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/plain\r\n\r\nhello from esp8266!\n";
  client.print(s);
  delay(1);
}

Обратите внимание — в процессе прошивки кнопку Flash жать не нужно — плата обо всём позаботится сама.

После того, как новая программа залита в ESP8266, его можно отключить от компьютера и запитать хоть от павербанка. Нижнюю часть «бутерброда» можно отсоединить, она уже не нужна.

Либо с помощь Arduino serial monitor (скорость порта — 115200), либо в вебинтерфейсе роутера подсматриваем IP-адрес, который заполучил в домашней WiFi-сети наш ESP8266. Открываем этот адрес в браузере компьютера или телефона:



Наше устройство подключилось к домашней сети, подняло веб-сервер и нам отвечает.

Убедились в работоспособности устройства? Едем дальше.


Для того, чтобы оно сгодилось на что-то полезное в быту, интересно «подружить» его, например, с реле. Правда, классические реле на 5 вольт по определению отпадают — слишком велик риск, что напряжения 3.3 вольта не хватит, чтобы электромагнит смог сдёрнуть якорь. Поэтому берём твердотельное реле Omron за $1.90. По даташиту имеющегося у нас напряжения ему хватит для чёткого срабатывания:




Подключаем «плюс» и «минус» к контактам VCC и GND верхнего слоя «бутерброда», а третий, сигнальный, провод — к, например, контакту GPIO 2. В качестве программы можно взять скетч WiFiWebServer, который прилагается к библиотеке Ардуино.

Я для теста взял простую галогеновую лампочку на 20Вт и вдоволь ей «нащёлкался»:




Срабатывание происходит за долю секунды после подачи команды. Чтобы проверить надёжность, я вставил в код простенький счётчик и набросал простой bat-файл, который с паузой в секунду включал и выключал лампочку. До кучи открыл пару дополнительных окон, из которых начал бомбардировать IP-адрес модуля бесконечной командой ping. Через несколько часов счётчик включений-выключений превысил 19 тыс., но всё работало — что вселяет некоторую уверенность в надёжности устройства.

Если вы дочитали досюда, но в голове крутится мысль «что-то это всё сложно», у меня для вас заготовлено приятное

Помните, я упоминал, что китайский производитель «на сдачу» поставил на плату RGB-светодиод и фоторезистор? С ними можно поэкспериментировать, даже если у вас нет никаких иных датчиков и прочей периферии.

В этом варианте сделать над собой усилие и запустить Arduino IDE вам потребуется ровно один раз.

• Откройте www.blynk.cc/getting-started/
• Скачайте оттуда мобильное приложение (есть как под Андроид, так и под Айфон)
• Запустите приложение и получите свой уникальный ключ («token»). Его можно не переписывать, а одним нажатием кнопки отправить себе на почту.

• Установите в Arduino IDE библиотеку github.com/blynkkk
• Из меню File — Examples — Blynk — Boards and Shilelds откройте пример «ESP8266 standalone»

• В пример впишите (а) название вашей сети (б) пароль от неё и (в) ключик, который вы получили от приложения на Email
• Залейте код в ESP8266
• Всё, можете выключать компьютер, он вам больше не понадобится. Всё остальное мы будем делать в приложении.

Экран приложения — это пустое поле, на котором можно, как на приборной доске, разместить элементы. Для начала попробуйте «zeRGBa» и «gauge»:





В настройках «зебры» укажите, что трёхцветный светодиод на плате подключён к пинам 12 (зелёный), 13 (синий) и 15 (красный):




В настройках «gauge» укажите, что фоторезистор на плате подключён к аналоговому входу «adc0»:




Активируйте то, что вы наваяли, нажав на кнопку в правом верхнем углу. Вы увидите, что жёлтый индикатор меняет показания в зависимости от освещённости, а RGB LED на «бутерброде» меняет цвет, когда вы тыкаете по «зебре»:




Практика показала, что эта штуковина очень нравится детям. Одно дело — играть на планшете в чужие игры, другое — это сделать и раскрасить «пульт» самому и управлять чем-то осязаемым. Достаточно взять на себя подготовительную часть в Arduino, а затем показать, как этим пользоваться, выдать несколько светодиодов, кнопок или деталек типа аналогового датчика температуры LM35 — у вас немедленно отберут «игрушку» и чадо будет занято надолго. За уши не оторвёте, проверено.

Для быстрого создания прототипов Blynk также оказался очень удобен — проще набросать кнопки и переключатели там, чем городить собственный вебинтерфейс. Сэкономленное время можно с большей пользой потратить на сборку очередной поделки.

Резюме

По цене немногим выше 200 рублей вы получаете очень мощное и вполне самостоятельное устройство, на котором можно программировать всякие полезности для дома — и управлять ими по WiFi.

«Бутерброд» оказался на диво удачным. Он менее чем на доллар дороже «голого» ESP8266-12, но экономит вам кучу времени и хлопот. Ворох проводов и макетка — не нужны.

Ход с предустановкой на плату LED и фотодатчика — очень удачный. Даже если у вас кроме модуля и кабеля MicroUSB ничего нет, вы всё равно можете хоть что-то для начала испробовать и получить удовольствие от покупки. Если они не нужны на готовом изделии — просто отпаяйте или срежьте.

По такой цене «бутерброд» — явный конкурент Arduino Nano, и делает очень ненужными модули Bluetooth (типа HC-05) и тем более — радиомодули NRF24L01+.

Ссылка на магазин: http://www.gearbest.com/boards-shields/pp_315640.html

[mikesmith]

Soshine SC-V1 - зарядное и Li-Ion аккумуляторы формата Крона

Представляю вашему вниманию вещь полезную для обладателей девайсов в которых обитают батареи типа «Крона».

Самое худшее в батарейках то что они умудряются разрядиться в самый неподходящий момент, особенно бесит когда вечером (в самый разгар деятельности) садится твой мультиметр и купить батарею негде. Решил я эту проблему решить.

Приглянулась мне одна вещица о ней и пойдёт сегодня разговор.




За 14$ мы получаем:

• 2 литиевых аккумулятора
• Зарядное устройство
• Кабель питания с евровилкой (50 см)

Технические характеристики (указанные производителем)

Зу

• Напряжение сети 100V-240V 50-60Hz
• Выходное напряжение 8.4V
• Ток заряда 260ma
• (заявленное время заряда 2-3 часа)
• Максимальная ёмкость заряжаемой батареи до 600mAh
• Устройство защиты и самоотключения

Аккумулятор

• Номинальное напряжение 7.4V
• Напряжение подзарядки 8.4V +- 0.15V
• Номинальная ёмкость 650mAh
• Вес ‹ 36g

Списано с задней стороны упаковочной коробки:




Зарядное устройство выполнено из белого пластика и предназначено для аккумуляторов с комплекта (точнее для двух литиевых ячеек соединённых последовательно). Предусмотрена механическая защита от неправильной установки аккумулятора. Также указана возможность зарядки Ni-MH и LiFePO4-батарей.

Зарядное устройство небольших размеров 85x62x25 вес ЗУ 60g. Зарядное устройство подключается стандартным шнуром. Индикация работы осуществляется двумя двухцветными светодиодами. При включении сегменты горят зелёным цветом, если есть аккумулятор на заряде то соответствующий сегмент горит красным цветом, если аккумулятор заряжен то горит зелёный цвет (всё интуитивно понятно).



Внутренности зярядного:



Рассмотрим аккумуляторы

Благодаря пластиковому корпусу вес невелик (у стандартной кроны примерно 35g). На вкус вроде как обычная «крона». Напряжение на свежезаряженном аккумуляторе ~ 8.412V (Делаем вывод о том что ЗУ грешит с перезарядом думаю что это не критично, но немного неприятно)

На аккумуляторе указано:

Ёмкость 650mAh
Напряжение защиты 5.5V
Максимальный ток разряда 500ma

Проводим вскрытие




Вскрытие показало наличие схемы в составе аккумулятора, большую часть объёма занимают литиевые компоненты. Полётов батарей по комнате не наблюдалось, но для нештатный ситуаций в корпусе предусмотрены отверстия.

Аккумулятор состоит из двух последовательно соединённых ячеек, напряжение на ячейках равно напряжению на аккумуляторе из этого вывод схема для отключения при достижении минимального значения напряжения. На литиевых ячейках были нанесены некие надписи однако поиск не дал результатов и было решено провести тест работы.

Тестовый «стенд» собран на интегральном стабилизаторе LM317 подключённом в режиме стабилизации тока и цифровом мультиметре
UNI-T UT61E



Из старой кроны простым взмахом ножа и паяльника была сделана контактная группа. «Стенд» обеспечивает разряд аккумулятора постоянным током, цифровой мультиметр записывает показания напряжения и отправляет данные на PC.

После прогона теста получаем емкость аккумуляторов 645mAH. Ура, нас не обманули!

Выводы:

Виновник обзора подойдёт людям часто меняющим батареи типа «крона», хорошая ёмкость позволит вашим устройствам работать дольше. Необходимо заострить внимание на том что обозреваемые аккумуляторы не выдают 9V, но в большинстве случаев это не критично, но критично содержимое зарядного устройства. При покупке учтите что аккумулятору нужно работать (получать нагрузку) если у вас девайс способен работать несколько лет от простой «кроны» то смысла от перехода на литий нет.

С учётом ёмкости аккумулятора я считаю цену оправданной и рекомендую данный комплект к покупке. Брал здесь: http://www.gearbest.com/chargers/pp_340887.html

[mikesmith]

В очередном обзоре, я расскажу вам о небольших настольных тисках на присоске. У меня есть еще старые советские маленькие тисочки, которые прикручиваются к столу. Но не везде их можно прикрутить и далеко не всю работу удобно выполнять на краю стола. Поэтому я решил заказать эти тиски на присоске и посмотреть, что из этого получится.

Тиски пришли ко мне в обычном почтовом пакете. Внутри него, в картонной коробочке, превращенной усилиями почты в предмет искусства в стиле постмодернизма, находились тиски:




Размеры их полностью соответствуют заявленным: Size (L x W x H): 65 x 65 x 70mm. Сделаны они из сплава алюминия, достаточно прочного. Но, конечно, стучать молотком по ним не следует. Для такой работы у меня есть другие тиски. Но для своей работы – вполне годные. Ходовой винт, рукоятка и рычаг присоски – стальные.

Внизу находится резиновая присоска:




Помещаем тиски на гладкий стол, нажимаем рычаг, резина втягивается и прилипает к столу. Нужно только не забыть вытереть стол от пыли и смыть с присоски тальк, которым она покрыта (можно также увлажнить резиновую поверхность присоски влажной салфеткой - схватит намертво).

Оторвать тиски от стола мне не удалось. Сдвинуть – тоже. Когда я тянул тиски вверх, то уже стала выворачиваться резина с основания тисков, но присоска продолжала держать. Но, повторюсь, поверхность стола должна быть ровная, гладкая и чистая.

Посмотрим на ширину губок тисков:




А вот, на сколько эти самые губки могут раздвинуться:




Резьба в подвижной губке:




Резьба на ходовом винте:




Резьбы хорошие, но я рекомендую промыть их бензином, керосином или тонким-тонким слоем спирта ))) и нанести на них нормальную смазку.

Подвижная губка движется по направляющим. Их бы я тоже порекомендовал смазать:




Вот, собственно о тисках и все. Просто больше о тисках и написать нечего.

Разве, что примеры использования:

Для мелких слесарных работ:




Зажать какой-нибудь болтик, чтобы открутить гайку:




Отпилить, что-либо:




Кстати, в губках тисков есть углубление, которое позволяет прочно зажать в тисках различные прутки, гвозди, болты и т.д. И при работе они не выскользнут из тисков.

Зажать штекер для разборки:




Зажать разъем для распайки, освободив руки:




Применений может быть множество, и я данным обзором ни в коей мере не опишу их все. Ведь у каждого свои потребности. Но тиски действительно оказались очень удобными и на полке у меня залеживаться не станут.

И в завершение обзора. Вот на присоске тисков висит блок весом около 2кг:



Еще раз ссылка на магазин: http://www.gearbest.com/pliers/pp_345535.html